Geplaatst Hieronder deel ik mijn ervaringen en de materialen die ik heb gebruikt bij het vervangen van de houten vloer en wanden. De klep was nog in goede staat, dus daar heb ik niets aan gedaan.
Constructie trailer
De wanden staan op het chassis, en de vloer ligt daartussen.
Top tip
Als er ergens rot hout zit (bijvoorbeeld op de overgang tussen vloer en wand), kun je ervan uitgaan dat al het hout zijn beste tijd gehad heeft. Reken er dus op dat je alles moet vervangen.
Probleem bij deze trailers
De houten wandplaten zijn verlijmd in aluminium U-profielen van het dak, de hoekprofielen en de deurprofielen. Je kunt daardoor niet zomaar één wand vervangen. Een wanddeel kun je pas verwijderen als het dak los is van het hout en iets omhoog wordt getild.
Let op: beschadig de aluminium profielen niet. Vooral de hoekscharnier alu profiel zijn niet los te koop.
Sloopaanpak
Zaag het hout in kleine stukken met een decoupeerzaag. Zaag verticaal langs de hoekprofielen (van beneden naar boven) zodat je deze kunt loswrikken. Zaag ook net onder het dak het hout weg, zodat er alleen nog een dun strookje in de profielen zit. Doe dit rondom in de hele trailer. Vergeet niet de kap te stutten, want als het inzakt, heb je echt een probleem – een nieuw kap is niet te koop.
Deuren
Demonteer de deuren (vaak is het hout hierin nog goed). Zaag de lijsten uit de wand, dan kun je de delen loswrikken.
Laatste restjes hout verwijderen
Er blijven altijd nog stukjes hout in het dak en de profielen zitten. Maak ergens een begin, dan kun je de rest van het hout er meestal uit wrikken met een beitel of schroevendraaier. Het hout krijg je dan wel uit het profiel omdat de plaat er niet meer aan vast zit. Met een schuif mes kun je tussen het hout en het profiel snijden om de kit los te maken – dat helpt vaak een beetje.
Bij mij zat het hout vooral muurvast in de deurprofielen en de verticale hoekprofielen. Dat kostte veel moeite. Maar als er nog maar een dun strookje in zit en je hebt een begin, dan wrik je het er uiteindelijk wel uit. Snij de oude kit met schuifmes uit de profielen.
Lijst van spullen:
intriplex.nl
Vloer:
24mm FORTODECK berken betonplex donkerbruin antislip geweven - 170x310cm
Art.nr.: C2335024170310F
1 € 331,03
Standaard ligt er in de S75 een 21 mm vloer in, deze plaat was alleen te koop in 24 mm - no problem!
Wanden:
18mm TriPrime berken multiplex gegrond, 390gr coating, 15jr garantie - 153x305cm
Art.nr.: C1739018153305F
3 € 604,83
Anker Stuy Coatings
Ankolux Sealcompound
SKU: ASV-25-0350-1 liter wit
Nieuwe mat 340 euro
https://www.noddevelt.nl/collections/tr ... 80-x-320cm
Verf van Gamma - kom ik nog op terug welke ik heb gekocht (zwartgrijs mat buiten kant, zijdeglas wit binnenkant)
RVS Paleis
25 9475-2-6X70_1
m6x70mm / per stuk - verzonken schroef TX A2 HS code
73181595
1 9112-2-4.5X16_500
4,5x16mm / verp. 500 st. - spaanplaatschroef TX A2 HS
code 73181410
€ 16,77 € 16,77
1 22195-0600_1
M6 x 1 - Machinetap HSS-E (Cobalt) Metrisch HS code
82074010
€ 13,16 € 13,16
1 11450-0500_1
5,0 mm / HSS Spiraalboor - normale uitvoering HS code
82075060
€ 2,74 € 2,74
1 11450-0600_1
6,0 mm / HSS Spiraalboor - normale uitvoering HS code
82075060
€ 3,36 € 3,36
De opbouw van de S75
Wat handig is om te weten: het onderstel van de S75 en de wanden zijn afgestemd op de standaardmaten van houten platen die in de industrie gemaakt worden. De vloerplaat paste precies in de breedte in de trailer zonder te zagen (natuurlijk moest ik wel de schuine voorkant zagen), en ook de wandplaten waren exact op maat qua breedte/hoogte – ik hoefde deze alleen op lengte in te korten.
De vloerplaat was aan de voorkant wel ongeveer 30 cm te kort, bij de punt. Daar heb ik twee platen van 12 mm hardhouten multiplex (Praxis) op elkaar gelijmd en in de voorste hoek gelegd. Op dat stuk komt toch geen gewicht, dus dat werkt prima.
Het is cruciaal dat je het hout exact op maat zaagt. Ik heb de oude houten delen, die ik in stukken eruit had gehaald, gebruikt als sjabloon. Alles verzameld, op het nieuwe hout gelegd, afgetekend en vervolgens gezaagd.
Let op: bij Intriplex kun je pas vanaf €600 bestellen. Even een foutje maken en een extra plaatje bestellen is dus geen optie. Daarom heb ik alles zeker tien keer nagemeten voordat ik begon met zagen.
Top tip
Het hout moet straks in de U-profielen schuiven, en met een laag verf erop wordt dat lastig. Daarom: neem vóór het schilderen een handschaaf en schaaf aan de hoeken van het hout die in de aluminium profielen komen zo’n 2 mm af over een lengte van ca. 3 cm. Dat gaat je bij de montage veel frustratie besparen. Bovendien blijft de verf zo beter op het hout zitten omdat het niet afschuurt tijdens het plaatsen.
De zijwanden schuiven bijvoorbeeld in een stalen profiel van de achterklepconstructie. Dat komt allemaal heel nauw. Een halve millimeter extra dikte door de verf kan al betekenen dat de wand niet meer past.
Rot ontstaat meestal aan de zijkanten van de platen. Daarom heb ik alle zijvlakken van de houten platen voorzien van twee lagen Ankolux Sealcompound.
Alle houten onderdelen heb ik buiten de trailer geschilderd voordat ik ze monteerde.
Opbouwfase
De kap hangt tijdens de montage ongeveer 10 cm hoger dan normaal. Let op: goed ondersteunen! Zie mijn foto’s voor hoe ik dit heb gedaan. Aan de voorkant heb ik een stuk van het oude hout extra lang gelaten; dit houdt de kap stevig op zijn plaats, samen met de zijsteunen en de bevestiging bij het achterklepframe.
Eerst hebben we met vier man de nieuwe vloerplaat geplaatst. Deze kun je vrij eenvoudig via de zijkant in de trailer schuiven – een beetje diagonaal, dan lukt het makkelijk. De schuine kanten aan de voorkant (richting de kop van de trailer) heb ik pas gezaagd toen de plaat erin lag. Zo kun je precies zien waar je moet zagen. Houd daarbij rekening met de zijwanden die er nog in moeten én met ongeveer 5 mm extra ruimte voor de kit. Schroef de vloerplaat nog niet vast; dat doe je pas als laatste. Ik heb de gladde betonplex-kant naar onderen gelegd, en de kant met het ruitmotief naar boven (voor de vloerkit hechting).
Daarna zijn de lange zijwanden erin geschoven. Je hebt wat manoeuvreerruimte in de hoogte nodig, want de plaat moet tussen het aluminium frame van het dak en de vloerplaat passen. Let goed op dat je de verf niet beschadigt.
Ik heb veel dikke vaseline gebruikt als glijmiddel. Zowel het hout als het frame heb ik hiermee ingesmeerd. Hierdoor ging het schuiven veel makkelijker én is het hout hopelijk beter beschermd voor de komende 15 jaar.
Ik heb de aluminium hoekprofielen van de wanden met een houten wig een paar millimeter uit elkaar gedrukt. Dit is cruciaal: de profielen moeten soepel over het hout schuiven tijdens de plaatsing van de vijf wanddelen. Die flexibiliteit heb je nodig, anders trek je je haren uit je hoofd tijdens de montage.
Gelukkig stonden de vijf wanden er redelijk vlot in. Het laatste deel dat ik plaatste, was het wanddeel waar de deuren in komen.
Natuurlijk had ik de wanddelen voor de deuren al voorzien van de juiste uitsparing voor de deuren, en de deurprofielen goed gepast. Ook deze aluminium deurprofielen heb ik met een houten wig iets uit elkaar gedrukt. Je wilt immers niet dat tijdens de montage alle verf er weer af wordt geschraapt.
Daarna heb ik de kap op het hout laten zakken. Dit was behoorlijk lastig, en hoe dit precies bij jou gaat, hangt af van je situatie op dat moment. In mijn geval moest ik met een wrikspanband de kap en het achterklepdeel ongeveer 10 cm naar voren trekken, zodat alles goed uitgelijnd werd.
Vervolgens heb ik met een rubber hamer vanuit de binnenkant de kap naar beneden getikt. Ik werkte van voor naar achter en weer terug. Bij elke tik zakt de kap op die plek een klein stukje. Lastig werk, maar uiteindelijk is het gelukt.
Op dit moment staan de wanden en de kap netjes op hun plek. Ik heb ervoor gekozen om de kap aan de binnenkant vast te schroeven in plaats van te kitten. Ook de wanden in de hoekprofielen heb ik geschroefd. Mocht ik dit over 15 jaar weer moeten doen, dan krijg ik het hout er iets makkelijker uit.
Pas nu kun je beginnen met het boren van alle gaten, zodat alle bouten, stangen en andere bevestigingen weer gemonteerd kunnen worden. Zo wordt het geheel weer stevig.
Ik heb de buitenkant op verschillende plekken gekit om waterinloop tussen het profiel en het hout zoveel mogelijk te voorkomen.
De rubberen vloer wordt deze week geplaatst. Daar krijg je nog foto’s van, samen met een beschrijving van de aanpak.
De zadelkast zet ik niet terug (ik wil gewicht besparen), maar de twee deuren heb ik wel gehouden, leek me handig.
Het was een enorme K klus, met veel werk, zweet, tranen en vaak tegenvallers. Maar goed, dat is nu achter de rug. Ik heb nu een super nette, sterke en veilige trailer waar ik weer 15 jaar mee vooruit kan. Als je dit werk moet laten doen, vrees ik dat zo’n renovatie financieel niet uit kan.
